Je balance, j’hésite. Je visite la Chine pour essayer de répondre à cette question ; je m’intéresse à la Chine de Mao, de Deng, de Tiananmen ; je lis des analyses occidentales et chinoises contrastées ; je lis les dissidents ; je parle avec les Chinois… et pourtant mon indécision demeure.

La Chine progresse, regardez ces centaines de millions d’Internautes qui surfent chaque jour sur la Toile ! La Chine recule, regardez (si vous le pouvez) ces milliers de sites censurés, ces centaines de milliers de pages harmonisées ! La Chine progresse, contemplez l’évolution des ses transports, la transformation de ses villes, l’émergence de ses facs ! La Chine recule, pleurez les écarts immenses de niveaux de vie, craignez l’explosion des inégalités, sentez la pollution omniprésente ! La liste de ces oppositions est très longue et ne permet pas de sortir de l’impasse. A défaut de vous donner mon avis tranché et propre (puisque je le cherche toujours), continuons ensemble notre leçon de chinois et jugez par vous-mêmes.

环境论 (huan jing lun) = écologie

Voilà un domaine qui va d’un extrême à l’autre. On m’avait dit en France « tu verras à Pékin, depuis la fin des JO, l’air est redevenu extrêmement pollué ». A vrai dire je ne la sens pas vraiment cette pollution. Je la vois certes (les nuages de pollution, les papiers partout…) mais surtout je l’entends ! Le silence est introuvable à Pékin, le bruit des moteurs, des klaxons, des marteaux piqueurs, des gens criant dans leur téléphone est omniprésent. Et pourtant… on ne peut pas nier les efforts de l’Etat pour changer tout ça ! Voyez Pékin, aucune pétarade enfumée de moto trafiquée : elles sont tout bonnement interdites ! A la place, des vélos électriques silencieux qui font fureur depuis quatre ans dans les villes chinoises[i]. Et malgré le vacarme continu de la ville, on perçoit la différence ! Il ne reste plus qu’à remplacer le plomb de la batterie par quelque chose de moins polluant et ce sera un moyen de transport idéal. De même pour les efforts déjà bien connus mis en place pour assainir l’air. Si globalement la campagne chinoise est sale,  le métro pékinois (et à vrai dire les autres métros de Chine aussi) lui est impeccable, partout des écriteaux invitant les gens à respecter la propreté de lieux, à ne pas manger ni boire… écriteaux (presque) parfaitement suivis par les Chinois. Certes, la quantité de personnel d’entretien aide aussi à garder les lieux propres, n’empêche, chers Français, prenez-en de la graine !

Naturellement tout n’est pas vert dans l’empire du milieu, loin s’en faut. A peu près toutes les campagnes de Chine où je suis allé étaient polluées et Dieu sait que j’ai fait une petite trotte en neuf semaines de voyages !

Entrée d'un désert de Mongolie Intérieure

Que ce soit les campagnes de Yangshuo (région aux paysages paradisiaques du sud de la Chine) où j’avais l’impression de rouler derrière un poids lourd pendant mes quelques heures de balade à vélo à travers une campagne pourtant sans camions, que ce soit les steppes de Mongolie Intérieure, désertes et pourtant couvertes de détritus, ou dans ses déserts de sables qui peinent à cacher les cheminées d’usines fumantes à l’entrée du parc et les détritus à l’intérieur du site naturel, que ce soit les campagnes environnantes de Canton, d’Urumqi… partout la nature semble torturée, salie, appauvrie.

La culture des sacs poubelles. Culture bariolée et foisonnante qui semble être particulièrement répandue dans le Shanxi... Des zones entières de ce paysage monochrome gris-beige sont envahies par des sacs plastiques de toutes les couleurs, portés par le vent et accrochés aux arbres, arbustes ou mottes de terre.

Et pourtant on ne peut condamner absolument cette modernisation polluante : le niveau de vie augmente peu, mais il augmente ; les plastiques et les canettes de sodas jonchant le sol sont le reflet d’une consommation qui commence à peine à décoller dans ces campagnes qui ne connaissent pas la fameuse croissance nationale à deux chiffres. Alors que ces campagnes bougent doucement, elles hypothèquent durablement leur avenir. Le risque environnemental en Chine est immense. Que fait le gouvernement central ? Il agit. Il est contesté, mais il semble avoir conscience de la gravité de la situation. La Chine est le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables ; ce que Paris ne fait pas la Chine le fait : dans de nombreuses grandes villes, les poubelles publiques séparent détritus recyclables et non-recyclables ce qui est louable (à cela près que j’ai vu souvent les personnes chargées de les vider mélanger les contenus des deux sacs dans un même conteneur, ce qui laisse douter du recyclage effectif en aval). L’Etat commence à reboiser certaines régions pour lutter contre l’avancée du désert comme dans le Ningxia (où la désertification est due en grande partie aux campagnes de déforestation massive du communisme d’antan) ; il a lancé en 1994 la construction des Trois-Gorges pour fournir de l’électricité propre ; il cherche actuellement à trouver des moyens de lutter contre la sécheresse… les projets sont nombreux, souvent discutés (Internet y aide) ; la situation, elle, est urgente car c’est la vie même que menace la pollution : l’extinction en 2006 du dauphin de Chine est là pour nous le rappeler[ii]

Mais qu’en pensent les jeunes Chinois, principaux intéressés ? C’est leur terre que l’on pollue, ce sont eux qui décideront de la politique de demain, leurs avis m’intéressent, j’ai donc interrogé trois amis chinois pour avoir leurs points de vue. A propos de la politique environnementale du gouvernement central, on me répond toujours que Pékin a parfaitement conscience de tous les problèmes environnementaux de la Chine, c’est ensuite que les réponses divergent.

Une amie pékinoise souligne que « l’intention est bonne, mais ce n’est pas parce que l’intention est bonne que le but est atteint » et insiste sur la difficulté de d’équilibrer tous les éléments, par exemple le barrage des Trois-Gorges au but « irréprochable » mais dont « les aspects négatifs [sur le plan écologique] de la réalisation outrepasseraient les aspects positifs ». Une autre amie, de Pékin également, a un avis plus tranché : « c’est très mal engagé ; la politique environnementale est loin d’être suffisante pour arrêter la dégradation environnementale, et surtout au niveau du gouvernement local, les intérêts économiques règne quant aux prises de la décision ». Un ami de Nankin juge pour sa part que malgré la conscience de Pékin vis-à-vis des problèmes environnementaux, « les difficultés pour les résoudre restent énormes, donc on sait pas si Pékin est capable de préparer tous les mesures nécessaire avec courage ».

Le courage, voilà un mot qui m’intéresse. Il faut du courage pour réformer, même quand on ne demande pas son avis au peuple. Le barrage des Trois-Gorges nécessite le déplacement de 1,8 millions de personnes et provoque la disparition de 1300 sites archéologiques et historiques[iii], la reforestation du Ningxia nécessite également des déplacements de personnes. La pollution a un coût social, la protection de l’environnement aussi. En Chine, aux enjeux environnemental et économique s’ajoute un autre enjeu essentiel : l’enjeu politique. En Europe aussi l’aspect politique est essentiel, à la différence près qu’ici il n’y a pas d’alternance ni de pluralisme politique. En fait il n’y a pas à proprement parler de « responsabilité politique ». Longtemps on a privilégié le développement économique sur l’environnement, le peuple en avait besoin, le parti aussi ; aujourd’hui la question de la priorité environnementale est centrale, le peuple a besoin d’écologie, le parti aussi. Ce dernier doit jongler avec toutes les dimensions : emploi, croissance, tensions sociales, développement durable, environnement, inflation, image internationale… Des règles environnementales trop strictes et la croissance peut en prendre un coup, or le parti ne peut pas se permettre de fermer les usines… Des règles environnementales trop  laxistes et dans un futur plus ou moins proche, il risque également de se faire taper dessus. Bref, il doit agir avec pragmatisme.

Centrale électrique fonctionnant au charbon. Sitée à Daton dans le nord de la Chine, elle sert à alimenter la capitale en électricité

Globalement, même si « l’avenir environnemental en Chine reste très incertain », mes trois amis interrogés sont plutôt confiants : l’Occident aussi a eu et a encore des périodes avec de graves problèmes de pollution, la Chine avance à son rythme. Des moyens pour améliorer la politique environnementale ? Ils ne manquent pas d’idées : « pénaliser les entreprises polluantes d’une manière sévère » ; « avoir un système de régulation efficace » ; « investir plus, surtout garantir que les investissements soient utilisés à 100% pour les projets, soit éliminer la corruption et le gaspillage ! » ; « en parallèle la politique du gouvernement, il faut aussi l’engagement de la société civile. Aujourd’hui, nous nous contentons déjà du rôle des ONG et de certains médias (y compris ceux sur internet), mais pour régler tous les problèmes en Chine, ainsi que sauver notre patrie, il faut qu’on continue à avancer nos pas. J’espère qu’il y [aura] de plus en plus de coopération sur le plan environnemental entre les pouvoirs publics et la société civile ». J’ajouterai juste « sensibiliser les Chinois à la cause environnementale », mais je pense que ce processus (de longue haleine) est déjà enclenché, espérons que ses effets ne se feront pas attendre trop longtemps.

彬彬有礼 (bin bin you li) = savoir-vivre

Vivre en Chine assure à celui qui en tente l’expérience un dépaysement total. Chaque société a ses codes de politesse, ses règles de savoir-vivre et ses tabous, les comprendre est essentiel (bon jusque là, rien de renversant d’accord). Pour un Européen qui débarque à Pékin, le choc culturel peut être violent. On m’avait dit plein de choses sur la Chine, et malgré tout l’expérience de terrain reste puissante (essayez de faire la bise à une chinoise !). On comprend très vite que nos codes ne sont vraiment pas les mêmes, reste à les apprendre. Certes l’éducation européenne est un peu malmenée au début par tous ces codes différents, tous ces gens qui crachent dans la rue, voire à l’intérieur des bâtiments, qui se raclent la gorge, qui crient dans les téléphones, sautent les files d’attente, recrachent les os sur la table même du restaurant, se mouchent dans du papier toilette, prennent la place des vieux dans les transports en commun…

Et pourtant on ne peut s’empêcher d’être touché par tant d’autres aspects. Je me souviens avoir écrit dans mon carnet de voyage, à peine arrivé en Chine, « l’hospitalité n’est pas française, elle est chinoise ! ». Invité au restaurant par le chauffeur d’un officiel communiste du Yunnan, officiel que nous ne connaissions par ailleurs que depuis la veille, et par le chef d’un village situé dans les montagnes couvertes de rizières[iv], mes compagnons de voyage et moi-même nous étions vus servir 18 plats ! Pour honorer son hôte, le Chinois qui invite une personne au restaurant choisit beaucoup de plats, quitte à en laisser la moitié sur la table, de même il lui mettra les meilleurs morceaux et le resservira tant que celui-ci videra son bol ou son assiette ! Vous allez au resto avec un bon ami chinois ? Prenez garde ! Soit il vous invitera, soit vous lui direz que vous l’invitez et il vous invitera quand même, et de bon cœur ! Une jeune étudiante de Beida, que je connaissais très peu, m’a ainsi offert un excellent thé Pu’ er car elle savait que j’adorais le thé chinois. Ça reste un cas unique, c’est vrai, mais qui frappe tout de même ! Nos codes et habitudes ne sont pas les mêmes : la fumée vous dérange ? En Chine il arrive souvent que des gens que je ne connais pas, et avec qui je discute, me proposent une cigarette, signe de respect.

Qui mieux qu’un Chinois peut expliquer la politesse chinoise ? J’ai donc posé encore quelques questions à mes amis Chinois. Qu’est-ce qu’être poli ? Les définitions sont plurielles mais finalement assez proches : « Être poli : c’est prendre soins des autres lors d’un repas ; porter des toasts aux gens supérieurs ; en un mot, toujours penser aux autres et prendre soins des autres » ; une autre définition insiste sur la fameuse « face » à ne pas faire perdre: « La politesse pour les Chinois, c’est de prendre en compte la dignité de l’autre, par exemple : jamais de refus radical. Or, le « oui » ne veut pas toujours dire « j’approuve ». Il faut  savoir interpréter, lire entre les lignes et comprendre un des traits essentiels de la culture chinoise, dire oui lorsque l’on pense non, ça n’a rien à voir avec de l’hypocrisie. Seulement, ça ne se fait pas de brusquer quelqu’un en le soumettant à un refus public, car il perdrait la face, chose impensable pour un chinois » ; la troisième personne interrogée répond simplement qu’il n’y a pas de différence définitionnelle avec la politesse telle qu’on la pense en Occident. Et être aimable en Chine alors ? C’est « donner « la face » aux autres » ou plus simple « sourire ! ». On m’explique que les Chinois sont hospitaliers -mes amis Chinois le sont indéniablement- qu’ils aiment les étrangers, mais que c’est aussi à eux qu’ils réservent la plus grande brutalité. Les jeunes sont-ils plus polis que les anciens ? Certains me disent que oui, qu’ils sont plus éduqués que les anciens (les moins éduqués étant la génération des gardes rouges de la Grande Révolution Culturelle), moins grossiers dans leurs gestes et paroles, mais aussi moins résignés et moins polis envers l’autorité de la famille. Une autre réponse est négative : « Les jeunes sont de moins en moins polis, notamment pour notre génération. Il y a une explication qui est liée à l’enfant unique. A cause de cette politique, nous étions l’empereur de la famille, [...] ne respections personne. Mais la plupart des familles insistent sur l’éducation de la politesse traditionnelle aux enfants ».

La Chine est immense, riche, diverse ; ses traditions aussi. Ainsi si « les gens du nord apprécient davantage la franchise et l’honnêteté, les paroles sincères et les gestes directes » en revanche « les gens du sud  prônent une politesse plus fine, mais plus distante ». Vous visitez le Xinjiang dans le grand ouest Chinois ? Sachez qu’une porte entr’ouverte avec un rideau tiré signifie que le visiteur est le bienvenu. …

Une porte entr'ouverte, le visiteur est bienvenu...

Dernière question : les Chinois sont-ils individualistes ? Dans son livre Pour en finir avec le miracle chinois [à lire !] Philippe Massonnet écrit que les chinois sont très individualistes et qu’en dehors du cercle des proches les relations sociales se résument en seule une phrase : « Je sais que je vais me faire avoir, mais je ne sais pas encore par qui ». Il ajoute que c’est individualisme et ce manque de confiance en autrui qui est la cause d’un si élevé taux de mortalité sur les routes de l’Empire du Milieu (le taux le plus élevé au monde ramené au parc automobile).

Qu’en pensent les Chinois ? Si c’est vrai, peut-être, dans les grandes villes, ils jugent néanmoins que dans l’ensemble les Chinois restent très solidaires, attachés à leur famille, leurs proches ; que dans les quartiers les échanges entre habitants restent très importants, chacun connaissant tout le monde (un trait discutable et qui tend à disparaître) ; que l’individualisation de la société n’a pas entraîné la disparition de l’altruisme, de la solidarité… Selon l’analyse d’un autre étudiant, Internet serait aussi un nouveau vecteur de solidarité : solidarité face aux injustices, aux problèmes quotidiens, un moyen de formation de l’opinion publique, voire un moyen de pression ; la Chine serait en train d’assister à l’émergence d’une forme de « démocratie Internet », à défaut d’une démocratie dans la rue. Enfin il ne faut pas oublier les 关系 (guanxi), ces fameuses relations qui peuvent être utiles, un concept traditionnel cher à leurs parents mais auxquels les jeunes Chinois sont moins sensibles, même si le piston et l’idée de réseau personnel ne sont pas près de disparaître. On ne peut pas nier que le mépris pour l’environnement, la conduite dangereuse sur les routes (100 000 morts par ans !) et autres restent une marque assez certaine d’individualisme.

Toutefois, quand je vois le nombre de mes amis chinois engagés dans des associations caritatives, dans des ONG de plus en plus nombreuses, que ce soit pour venir en aide aux pauvres, aux immigrés, aux victimes de catastrophes naturelles de tout genre, je me dis que l’individualisme n’est pas aussi marqué que ça et que s’il a été très fort à une époque et demeure important, les injustices sociales croissantes et les nouveaux moyen de communication font prendre conscience aux chinois d’une nouvelle solidarité de fait.

Photos: César Castelain, Marie Wyss et Thomas Baïetto / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

[ii] Disparition prononcée officiellement par l’Académie Chinoise des Sciences en 2007 de ce dauphin d’eau douce qui ne vivait que dans les eaux du fleuve Yangzi Jiang.

[iii] Frédéric Edelmann, « La Chine achève le barrage des Trois-Gorges » dans Le Monde web, 22-05-2006

[iv] Cf. mon premier article, mois d’octobre.

« Votre chambre est trop petite ? Ou vous n’en n’avez tout simplement pas ? Alors le DVDs-bang est fait pour vous ! »

Et pourtant, pourtant…mes chers petits esprits innocents… le DVD-bang, comme son nom devrait l’indiquer, n’est pas juste un endroit où il fait bon regarder des Dvds.

Comment ???! S’indigne-t-on.

Et oui, ne pas avoir de chambre chez des étudiants en université peut tout de même s’avérer problématique…surtout lorsqu’on n’est plus seul (« Oooooh »). De ce fait les Dvd-bang sont, pour de nombreuses personnes, sexuellement connotés. Une fois le cap du « Non je ne veux pas m’asseoir sur ce canapé bah» passé (si nous devions nous imaginer tout ce qu’a vu un drap dans sa vie…) vous pourrez choisir dans une bonne brochette de films, coréens et étrangers, et vous installer confortablement.

Un plus de ces lieux est qu’il vous est possible de voir des films coréens sous-titrés anglais alors qu’ils ne le sont pas au cinéma.Vous aurez en effet sûrement remarqué que les coréens comprennent le coréen et qu’il n’est donc pas indispensable de doubler les films. De plus vous ne faites pas de choses illégales (« Oooh »).

Je n’y suis allée qu’une fois (j’ai la chance d’avoir un appartement équipé donc j’opte plutôt pour la  location), mais l’endroit est appréciable. Un canapé, un grand (grand) écran et un son digne d’une salle de cinéma pour un prix défiant toute concurrence.

Alors ne pensez plus aux étudiants qui se réfugient ici et appréciez ce que le cinéma a à offrir !

Photo: Taekwonweirdo / Flickr – Licence Creative Commons

L’armée et les troupes anti-émeute ont reçu l’ordre de « nettoyer » les campements que les protestataires, appelés « chemises rouges »,  occupent depuis un mois à Bangkok. Ils réclament la dissolution du Parlement et du gouvernement actuel du premier ministre Abhisit Vejjajiva, qu’ils jugent illégitime. Les violences ont empiré tout au long de l’après-midi, jusqu’à ce que de violents clashs et des tirs aient lieu aux abords même du rassemblement des opposants.

Montée des tensions

Samedi vers une heure de l’après-midi  des gaz lacrymogènes ont été jetés sur les manifestants et des balles à blanc tirées en l’air sur Ratchadamnoen Avenue, près du siège des Nations Unies. Les forces de sécurité, ayant reçu la veille au soir l’ordre d’armer les troupes, ont petit à petit envahit les rues reliant le siège principal du campement des chemises rouges, le pont Phan Fah, encerclant les manifestants pour les inciter à se rendre.

Les confrontations étaient jusqu’à lors sans graves dommages. Les chemises rouges ont dressé des barricades de bois dans la rue Nakhon Sawan et certains ont tenté de parlementer avec les militaires.

"Chemises rouges" sur une barricade de bois rue Nakhon Sawan

C’est à partir de 18 heures, au niveau de la très touristique Kaohsan Road et du Monument à la Démocratie que les violences se sont ensanglantées. Les forces de sécurité, à pied et armées à Kaohsan Road, et accompagnées de tanks prés du Monument à la Démocratie, ont tenté de forcer le passage vers les lieux principaux du rassemblement. Les chemises rouges ont répondu en lançant des pierres, des bouteilles d’eau et des pavés, jusqu’à ce l’armée commence à tirer à blanc.

En réponse les manifestants ont lancé des explosifs et des cocktails Molotov, jusqu’à ce que des blessés par balles soient évacués de la scène. Dans La panique a saisi les manifestants. En se protégeant de casques de motos et de boucliers anti-émeute en plastique, certains ont continué à défier les forces de sécurité sous une pluie de projectiles trouvés à terres, de fumigènes et de gaz lacrymogène.

Fumigènes à Kaohsan Road

"Chemises rouges" et journalistes se protégeant derrière un mur à Kaohsan Road

Evacuation d'un soldat blessé suite à l'attaque de son véhicule par une vingtaine de "chemises rouges"

Au Monument à la Démocratie, les manifestants se sont emparés des tanks et commençaient à célébrer leur victoire sur fond de musique country lorsque des coups de feu ont eclates. Ils semblaient que la majorité des balles tirées l’étaient en l’air ou à blanc, mais plusieurs blessés par balles ont été évacués et des témoins parlent d’hommes abattus alors qu’ils ne portaient pas d’armes. D’autres images montrent des hommes encagoulés parmi les manifestants, utilisant de lourds fusils pour tirer sur les buildings. Des chemises rouges parlaient d’hommes armes embusqués dans les étages.

Certains manifestants ont réagi avec violence envers les journalistes prenant en photo les hommes armés parmi la foule des chemises rouges, de peur que cela ne décrédibilise leur cause.

En attente devant les tanks après les violences, 21h au Monument à la Démocratie

Apaisement après 21 heures

Peu après 21 heures les forces de sécurité se sont retirées en défaite, laissant aux touristes effarés et aux chemises rouges la place pour déambuler parmi le quartier complètement décimé. Les trottoirs étaient démantelés, les murs portaient des traces de balles, le sol était recouvert à certains endroits de larges tâches de sang et les chemises rouges s’affairaient à ramasser des cartouches de balles pour rassembler des preuves.

Les "chemises rouges" jettent des cartouches vides sur une tâche de sang à Kaohsan Road, appelant les journalistes à prouver la présence de balles réelles durant les affrontements

La majorité des touristes résidents à Kaohsan Road se sont réfugiés dans les auberges des rues parallèles pendant les évènements. Beaucoup ont fui Bangkok dès le lendemain, certains très choqués par les échanges de feu.

Le tourisme est une ressource économique majeure pour la Thaïlande, mais l’association des commerçants Thaïlandais a annoncé Jeudi, un jour après que l’état d’urgence ait été déclaré, que l’occupation des manifestants de certaines parties du quartier avait déjà causé plus d’un milliard de baths de pertes, soit environ 31 millions de dollars. Avec les évènements de samedi soir, il est à craindre que beaucoup plus soit à perdre à l’approche des festivités de Songkran, nouvel an thaï recevant des centaines de touristes chaque années.

Le gouvernement dénie l’utilisation de balles réelles par les soldats

Dimanche alors que le nombre de morts étaient régulièrement réévalué, le gouvernement a dénié avoir ordonné aux troupes de tirer à balles réelles sur la foule. Les  résultats des autopsies des hommes morts samedi soirs n’ont pas encore ete révélées, et certains centres de presse de l’opposition sont toujours muselés par le gouvernement.

Lundi matin, alors que les chemises rouges ont organisé un cortège de deuil accompagnant deux cercueils de manifestants tués dans les affrontements, le journal anglophone Bangkok Post rapportait dans un communiqué que le gouvernement allait peut-être proposer des élections anticipées en Octobre, soit trois mois avant l’échéance officielle.

Les affrontements dans les rues de Bangkok ont été les plus sanglants depuis ces dix-huit dernières années.

VIDEO : integralite du clash a Kaohsan Road, de 18h30 a 21h : http://www.megavideo.com/?d=NBTFMURO

Tout comme son voisin tibétain, le Xinjiang voit s’affronter deux camps, aux positions profondément antagonistes. D’un côté, une population non-han, majoritairement ouïghoure, une religion, l’Islam, une langue, proche du Turc, un territoire tardivement rattaché à la Chine (18e siècle) et de temps à autre, quelques velléités d’indépendance. De l’autre, des intérêts colossaux – le Xinjiang, c’est 1/6e du territoire chinois, 25% de ses ressources énergétiques, 5400 km de frontière avec 8 pays et le lieu des expérimentations atomiques-, une élite politique et économique très largement han, une politique qui promet la carotte aux Hans et le bâton aux Ouïghours. Dans ce contexte, l’impossibilité est double. Impossible pour les Ouïghours d’accepter cette situation. Impossible pour Pékin de lâcher cette province. Récit d’une semaine passée sur cette ligne de front.

Sur une route, à proximité du village de Tuyoq (Turpan)

Janvier 2010. Profitant des vacances du nouvel an chinois, je quitte Pékin avec quelques amis. Après un détour par le sud, nous gagnons le Xinjiang, où nous passons une semaine. Première constatation, Internet et les SMS, coupés depuis les émeutes, ne sont toujours pas rétablis. D’Urumqi à Kashgar en passant par Turpan, les cybercafés ont mis la clé sous la porte. [Aujourd'hui 22 mars 2010, 32 sites sont maintenant accessibles, ainsi que les services d'e-mail. Les SMS ont également été débloqués. Pour tout savoir sur l'art d'envoyer un mail au Xinjiang, c'est ici]

La propagande officielle est ici particulièrement vigoureuse. A l’entrée du parc de la colline rouge d’Urumqi, l’allée est couverte de petits drapeaux et de coquelicots en plastique. Plus loin, sur la colline, quatre caractères déclament à la ronde: “Longue vie à la patrie”. A Kashgar, au coeur du pays ouïghour, des affiches à l’effigie de Deng Xiaoping vantent les bienfaits de l’ouverture économique dont le successeur de Mao fut l’artisan. Ce dernier quand à lui trône fièrement sur une réplique miniature de la place Tiananmen. Derrière lui, ce qu’il reste de la vieille ville ouïghoure, de ses petites rues couvertes, de ses maisons de briques et de torchis, de leurs portes colorées. A Kashgar, comme dans le reste de la Chine, les bulldozers s’activent et les quartiers historiques disparaissent. A peine laisse-t-on quelques rues pour le tourisme. Pour le reste, place au progrès et à ses immeubles uniformes.

L’idéologie communiste vient se loger jusque dans les horloges. Un pays, un parti, un fuseau horaire. Contre toute logique. Officiellement, le Xinjiang est donc à l’heure de Pékin, pourtant situé à 3768 km à l’est d’Urumqi. Mais comme le soleil se préoccupe peu de communisme, la province vit officieusement avec 2h de retard sur Pékin ce qui rend la situation quelque peu cocasse, voire ridicule. Ainsi, à 9h du matin, il n’y a pas un chat dans les rues d’Urumqi. Mieux, dans un savoureux tour de passe-passe, les administrations ont aménagé leurs horaires: 10h-13h30, 16h-20h.

La sécurité n’est pas en reste. Dans l’enceinte du musée régional d’Urumqi, un peloton d’une dizaine de soldats, casqués, mitraillettes en bandoulière. A Kashgar, c’est cette fois en pleine rue que nous croisons un peloton, avec boucliers anti-émeutes et matraques type batte de baseball. Ces derniers n’ont pas vingt ans et nagent dans leurs uniformes trop grands. Ils ne sont pas Hans, probablement Mongoles ou Tibétains. Prendre une minorité pour taper sur une autre minorité, c’est sans doute plus commode et moins risqué pour les autorités chinoises.

La population locale, elle, se méfie. Pour la première fois en Chine, je me sens mal à l’aise. Nous comprenons très vite qu’il est préférable de ne pas parler chinois. Nous nous débrouillons donc avec nos mains, quelques mots de ouïghour et d’anglais. A Turpan, l’atmosphère est plus détendue. Parmi nos rencontres, un chauffeur de taxi. La conversation s’engage. Il est ouïghour mais s’adresse d’emblée à nous en chinois. Il n’a apparamment rien contre ceux qu’il appelle “the Chinese” mais proclame sa différence: la moustache, l’Islam et les traditions. Ici, poursuit-il, les deux communautés s’entendent plutôt bien. Mais les mariages mixtes restent une exception.

6 mois après, la situation est donc toujours tendue au Xinjiang. La solution qui consisterait à faire plus de place aux populations locales dans l’économie et l’administration de la province et à freiner les vagues d’immigration hans n’est pas envisageable pour Pékin, qui craint de perdre le contrôle. L’exil des personnalités fortes comme Rebiya Kadeer, ex-élue locale et désormais chef de file des Ouïghours en exil, et le risque du refuge dans le radicalisme religieux – en 2008, un attentat contre le poste de police de Kashgar a fait 16 morts – viennent compliquer la donne. C’est complexe, mais de toute façon, Pékin ne veut pas essayer, préférant réserver son peu d’attention pour ses minorités aux seuls musées où le « folklore»  local est encensé.

Pour aller plus loin >
- « Demolition culturelle»  à Kashgar, par Gilles Sabrié, sur un oeil sur la Chine
- Sur les routes d’Asie Centrale, le blog de Sylvie Lasserre, journaliste
- Tous les articles consacrés aux Ouïghours sur Rue89

Dans une ruelle de la vieille ville de Kashgar

Photos: Thomas Baïetto / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Mardi matin, des centaines de chemises rouges ont commencé à faire la queue devant trois stands tenus par des docteurs et infirmiers volontaires. Ils viennent pour donner 10cc de leur sang, plus tard aspergé sur les grilles du siège du gouvernement.

Vers 10 heures, une procession de moines bouddhistes rejoint l’estrade et organise une cérémonie à laquelle les chemises rouges se joignent avec ferveur.

Des moines viennent rejoindre le rallye et contribuer au don de sang

Chemises rouges en prière durant l'intervention des moines

Puis, peu avant 5 heures de l’après-midi, Nattawut Saikur, l’un des leaders de l’UDD (l’Union contre la Dictature et pour la Démocratie) se dirige vers le Parlement. Ils sont des centaines de chemises rouges à suivre son convoi chargé de drapeaux et de microphones. Devant les grilles du bâtiment, une centaine de policiers anti-émeute sont alignés, boucliers et casques luisants sous le soleil tropical. Lorsque la foule écarlate converge vers les grilles, une nuée de caméras et d’appareils photos surgit au dessus des têtes.

une bouteille de sang au dessus des manifestants

Les rouges se poussent les uns contre les autres, on acclame les bouteilles de sang que des volontaires portent sur leur tête et leurs épaules. Un homme à l’allure de brahmane effectue une sorte de rituel : l’aspersion de sang doit aussi maudire les opposants de l’UDD. On respire à peine au milieu de la foule, malgré les efforts de la milice de l’UDD de laisser la place aux journalistes et aux porteurs de sang.

“Si Abhisit reste borné, bien qu’il n’ait pas de sang sur les mains, alors ses pieds seront ensanglantés de nos malédictions,” a proclamé Nattawut Saikur.

La police a laissé des manifestants asperger quelques litres de sang sur les grilles du Parlement. Le reste est promis au même sort si le gouvernement ne répond pas aux demandes de l’UDD.

“Si Abhisit reste borné ... alors ses pieds seront ensanglantés de nos malédictions,” a proclamé Nattawut Saikur.

La croix rouge, des officiers de santé et même le leader symbolique des chemises rouges, Thaksin Shinawatra, ont exprimé leur inquiétude sur l’hygiène d’une telle démarche.

La’or Pachra, 68 ans, est une infirmière retraitée de l’hôpital de l’université Chulalongkorn. Elle a donné son sang comme « symbole pour la démocratie. »

« Nous sommes prêts à faire ce sacrifice pour notre peuple, » dit-elle en montrant le pansement à son bras témoignant de son don.

Une réunion ministérielle ainsi qu’une séance parlementaire ont été annulées ce mardi, afin de ne pas provoquer les manifestants.

« Je souhaite insister sur le fait qu’il y a une tentative de créer un conflit et le gouvernement a su montré qu’il n’utilisera aucun moyen violents contre les protestataires, » a affirmé le premier ministre.

Lundi, le premier ministre Abhisit Vejjajiva a refusé l’ultimatum posé par les leaders de l’UDD de dissoudre le parlement afin d’organiser des élections anticipées. Les chemises rouges considèrent le gouvernement actuel illégitime, alors que leur leader, Mr. Thaksin, avait été déposé de son poste de premier ministre lors du coup d’état militaire de 2006.

Mr. Thaksin a volontairement quitté la Thaïlande pour échapper à une sentence de corruption, tandis que 1,4 million de dollars de sa fortune a été récemment saisi par la Cour de Justice. Il a communiqué par internet avec ses sympathisants en direct dimanche soir, par le biais d’écrans géants disposés sur le site du rallye.

100,000 manifestants

Ils étaient 100,000 dimanche, venus majoritairement du nord de la Thaïlande à converger vers la capitale. Certains ont fait plus d’une journée de voyage à l’arrière de trucks, tandis que la température moyenne affiche les 35° C à midi. D’autre sont descendus par le fleuve, en provenance d’Ayyuthaya, à 80km au nord de Bangkok.

Policier anti-émeute gardant les grilles du siège du gouvernement

La capitale s’est préparée au pire, avec plus de 30,000 militaires déployés dans le Grand Bangkok, décrété sous état d’urgence. Les appels au calme des deux côtés de l’opposition ont été respectés, malgré une attaque de grenade M79 lundi, ayant blessé deux gardes. Elle visait la base militaire dans laquelle Abhisit Vejjajiva et d’autres ministres se sont réunis depuis le début des protestations.

Le long de deux grandes avenues principales au cœur de Bangkok, Ratchadamnoen Klang et Ratchadamnoen Nok, c’est un gigantesque campement qui s’est installé. Des centaines de mètres de toile ont été dressées pour protéger les allées du soleil.

Sous l’ombre salvatrice, des repas sont offerts aux manifestants. Des stands de brochettes et de jus de fruit ont pris place dans une ambiance de fête foraine. D’autres proposent une multitude de gadgets et de T-shirts à l’effigie de Mr. Thaksin.

campement des chemises rouges, devant Dusit Palace

Julie Sanangaroon, chauffeur de taxi, surveille des sacs de riz. Elle affirme que les organisateurs ont de quoi nourrir la foule pour toute une semaine. Si elle a arrêté de travailler dimanche, c’est pour venir en aide aux participants venus des campagnes. Elle dénonce le système comme illégitime puisque instauré suite au coup d’état de 2006.

« Si le premier ministre venait de notre vote nous le supporterions, » dit-elle. « Mais celui que nous avons choisi, [Mr. Thaksin] ils l’ont éjecté. A présent, nous ne nous battons pas pour lui, mais pour la démocratie. »

Julie, chauffeur de taxi, est volontaire pour la distribution de nourriture

Le soir, les manifestants dorment sur des nattes de bambou ou des couches d’aluminium à même le sol. Les leaders de l’UDD continuent néanmoins leurs discours de l’estrade installée au pont Phan Fa, où convergent les deux avenues occupées par les manifestants. Leurs harangues tarde jusqu’après minuit.

Enfant près d'un campement sur Ratchadamnoen Nok Avenue

Le gouvernement se dit prêt à entendre les réclamations des leaders de l’UDD, tout en refusant catégoriquement de céder aux demandes de dissolution.

Photos: Adélie Chevée / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Par où commencer ? Décrire toutes mes impressions sur le pays ? Il me faudrait 300 pages. Plus simple et plus rapide : apprenons 12 mots de chinois, explorons 12 idées. Le choix des mots n’est pas innocent, on le sait tous, je sais que malgré mes efforts la vision de la Chine que je vais partager reste la mienne, j’espère néanmoins qu’in fine une image assez équilibrée aura été transmise.

Leçon n°1 : SECURITE

宣传 xuanchuan : propagande.

Où est-elle ? Partout. Sous quelle forme ? Toutes les formes. J’exagère ? Même pas. Dans le métro, le train, les gares, les aéroports, la télé, Internet, à l’école, en fac… elle est omniprésente.

Expérience n°1 : Prenez le métro de Pékin, dans chaque wagon six écrans TV qui vous passent en boucle des images de propagande assomantes, ressassant le même message du moment. Je suis arrivé à Pékin sans avoir vu la cérémonie d’ouverture des JO 2008, je peux aujourd’hui en parler comme si j’y étais… Des mois durant, chaque trajet me montrait des images du spectacle ! plus d’un an après ! Le Parti insistait tellement sur l’événement, comme pour se convaincre lui-même (en plus du touriste et du chinois) que la Chine était de retour sur la scène internationale. Oui je sais, tout est symbole. N’empèche, j’avais l’impression étrange que le temps s’était arrêté cette année-là ! Premier octobre on change de registre : Vive les 60 ans de la fondation de la République Populaire de Chine ! Mon sentiment étrange est confirmé : une affiche résume 60 années de révolution en 3 dates : « 1949, 1978, 2008 » (sic !), et pendant des semaines on a droit aux images de ces défilés place Tiananmen devant des milliers d’étudiants sollenels et figés. Sans parler des vidéos colorées d’une Chine très pluriethnique où toutes les minorités travaillent ensemble pour l’harmonie et la prospérité du pays, agitent des drapeaux… Attention, il ne faut pas en conclure que le Parti n’utilise que les grosses ficelles de la propagande, cette dernière fait aussi attention aux détails.

Expérience n°2 : Allumer un poste de TV chinois. Une grande partie des films, tous genres confondus, se déroule pendant la guerre, généralement contre les « Petits Japonais ». On y retrouve Mao et l’Armée. Les histoires d’amour n’échappent pas à la règle. Le reste rassemble des séries funky sur fond de Chine ancienne, émissions people, quelques films avec la police du peuple histoire de changer de l’armée, et deux trois films américains. Le JT commence par l’hymne national et toujours par ce que le premier dirigeant du pays a fait, puis le second.[1] Une urgence ? ça attendra.

Expérience n°3 : Allez dans un musée. Pas une institution qui n’offre un peu (beaucoup) de propagande. Musée de Mongolie Intérieure ? -Les Mongols sont les plus fervents révolutionnaires et ont toujours soutenu la mère patrie. Musée du Xinjiang ? -Le PCC respecte toutes les nationalités, protège leur diversité, promeut leurs cultures. (En fait, à part muséifier quelques vieux quartiers, l’essentiel est détruit, nié, sinisé). Mémorial de Genghis Khan ? Le bonhomme était chinois ! (sic). Mieux, par ses conquêtes, ce chinois a permis d’accélérer la culture en Europe.

Est-ce que ça marche ? Plutôt bien. Les esprits critiques existent (et pas qu’une poignée d’intellectuels), évidemment que tout le monde ne gobe pas tout, certains se doutent qu’on exagère, un peu… mais je pense que l’immense majorité des gens avalent quand même l’essentiel, même ou surtout involontairement, même et surout d’excellents étudiants[2]. Vous dites Tibetains ou Ouighours ? Des étudiants de grandes facs pékinoises vous répondent que ces peuples sont autonomes comme l’indique leur nom « région autonome du… ». Mao ? Des étudiants -pourtant critiques- vous annoncent que c’est la personne qu’ils admirent le plus. Démocratie ? Une invention de l’Occident qui ne correspond pas à la culture chinoise. Un dissident parle de Tiananmen ? Il ment. Taiwan ? Vous ne pouvez pas comprendre, vous n’êtes pas objectif, vous n’êtes pas chinois ! Toutes ces réponses, je les ai entendues. Toutes ces réponses, le Parti les enseigne depuis des années à la jeunesse. Et là où je pense que la propagande est efficace, c’est quand de jeunes gens étudiant dans les plus prestigieuses facs, ayant vécu à l’étranger, faisant preuve d’esprit critique, vous répondent une phrase apprise par cœur en pensant qu’elle leur est propre.

Groupe de soldats le 1er Octobre à Pékin

审查 shencha : censure.

Ce n’est pas ce que l’on ressent le plus dans la vie de tous les jours, enfin tant que l’on ne surfe pas sur la toile. Internet ? Le Parti a mis en place un système de contrôle très strict. On parle souvent de la nouvelle « Grande Muraille » -moins photogénique que l’ancienne, mais sûrement plus efficace. Dans les faits ça change quoi ? Le plus visible : pas d’accès aux réseaux sociaux tels que Facebook (FB), Twitter, sites de diffusion comme Youtube, les hébergeurs de blogs occidentaux… Moins visible mais essentiel : l’« harmonisation » de la toile. Harmoniser qu’est-ce que ça veut dire ? En chinois, cela signifie modifier, bâillonner, voire carrément supprimer l’élément qui rompt l’harmonie. On fait à peu près la même chose avec la société réelle.

Un cas qui m’est arrivé il n’y a pas plus de deux jours : sur un site de journalisme chinois de langue française, un article sur le succès des réseaux sociaux chinois depuis l’interdiction de FB. Dans les commentaires des lecteurs -à la fois français et chinois- la discussion à laquelle je prends part tourne autour de l’ouverture des chinois au reste du monde, la concurrence économique, la sécurité informatique. Rien d’anormal. Puis le débat prend un tour plus intéressant, les questions défilent : pourquoi censurer FB ? De quoi le PCC a-t-il peur ? Qui y gagne ? Qui y perd ? Quid de la liberté et de la justice ? Un internaute chinois va jusqu’à citer l’exemple de Taiwan. Résultats: après deux heures de discussion durant lesquelles je m’efforce de ne pas franchir la ligne jaune, le forum refuse soudain tous mes commentaires. Impossible d’accéder à mon espace membre, on me répond que mon adresse n’est pas dans le registre. Impossible de créer un nouveau profil -on me répond que mon adresse est déjà dans le registre. Ce qui me surprend le plus : qu’on nous ait laissé deux heures pour débattre. Ce cas n’a rien d’extraordinaire. Tous les jours, on efface des forums les commentaires jugés déplacés. Tout est encadré. Mieux, le Parti a décidé que les sites étaient responsables du contenu des commentaires publiés chez eux, par conséquent tous les sites « harmonisent » eux-mêmes leurs forums. Un zèle nécessaire s’ils ne veulent pas fermer.

Les chinois n’ont-ils aucun espace de liberté, aucune latitude ? Il faut nuancer. Je discutais il y a peu de cette question avec une amie chinoise, elle me répondait qu’elle ne se sentait pas en manque de liberté, ni sur la toile, ni dans la société. Certes elle savait qu’elle ne pouvait pas crier « A bas Hu Jintao ! » dans la rue, mais de toute façon elle aimait le gouvernement de son pays, pourquoi voudrait-elle le mettre à bas ? La majorité des chinois ne souffre pas de l’absence de FB ou Youtube : les équivalents (copiés) chinois y remédient. Tant qu’ils ne s’occupent pas de ce qui ne les regarde pas -la politique- les Chinois sont « libres » de s’amuser sur le net. Certes quelques voix critiques existent comme le jeune blogueur-écrivain-chauffeur de rallye-provocateur Han Han, lu par des millions de fans et que certains (pas tous) admettent comme un critique des pouvoirs en place, assez modéré dans sa critique toutefois pour ne pas devoir se taire. Quelques autres exemples existent. Plus sérieusement, les dissidents trop actifs, ceux qui s’occupent des problèmes les plus sensibles (droits de l’homme, politique, injustices, minorités…) ont de vrais problèmes : on se souvient de la Charte 08, dont pas mal des signataires ont subi des persécutions. Liu Xiaobo est en prison, et pour onze ans. De nombreux autres défenseurs des causes sensibles sont réduits au même silence, parfois définitif.

Et nous comment la vivons-nous ? Je voulais lire la Charte 08 il y a deux jours : tous les liens trouvés sur Google étaient censurés. Je cherchais des images sur une certaine place Tiananmen ? Toutes les images étaient remplacées par de beaux carrés blancs -trop minimalistes à mon goût. Le gouvernement choisit aussi quels livres seront ou non publiés, quels films seront ou non autorisés. Dieu merci, il existe toujours des moyens de surmonter cette Grande Muraille de l’Internet. Des amis chinois m’ont avoué regarder des films interdits, expliquant que cela était toléré pour une consommation personnelle. Mais c’est une bien petite minorité des internautes qui sent le besoin de trouver un proxy pour s’en aller promener sur les sites interdits d’un Occident aux intentions douteuses.

Station de métro pékinoise... et ses caméras

瞎猜疑 xia caiyi : Paranoïa

Le PCC nous flique. Tout est question de sensibilité. Des amis chinois ne se sentent pas spécialement observés. Personnellement, savoir que 8 caméras peuvent m’observer en même temps quand je lis dans la bibliothèque de ma fac, compter 11 caméras pour 11 portes d’une rame de métro (sans compter les caméras sur le reste de la plateforme), savoir que les installations à venir du métropolitain peuvent reconnaître un visage parmi les centaines de milliers de passagers… ça me fait réfléchir. On me répond que c’est pour la sécurité. Naturellement, vu que tout le monde passe son sac au rayon-X avant d’entrer dans le métro, il n’y a pas de grand risque de se faire aggresser, idem pour les attentats. Niveau sécurité, c’est top. Rien à voir avec notre métro parisien. 1-0 pour le PCC. Mais quid de la vie privée ? Qu’on mette la photo d’un criminel dans le système de recherche, très bien ! Mais dans un pays où penser est un crime…

On est aussi suivi à la trace : chaque hôtel vous demande votre passeport, pour enregistrer votre présence auprès de la police locale. Idem pour les déménagements : allez vous faire enregistrer immédiament, sous peine de voir la police débarquer chez vous, pas très contente. Pas grand-chose me dit-on, et puis c’est encore pour la sécurité du pays ? Certes, mais tous ces petits « pas grand-chose » ça finit par faire beaucoup. Pareil avec les organisations de sécurité démentielles pour les grands événements comme l’anniversaire des 60 ans de la RPC : un policier tous les deux arbres dans le centre de pékin ; à chaque carrefour bloqué, une vingtaine de personnes ! De quoi le PCC a-t-il peur ? (beaucoup de choses à mon avis).

Suis-je mauvaise langue ? Ce n’est pas mon but. Peut-on reprocher à un pays de vouloir assurer sa sécurité ? Non plus. Après tout, il ne cherche qu’à assurer l’harmonie du pays. C’est le mot d’ordre du moment : harmonie, harmonie, harmonie. N’empèche, je suis allé au Xinjiang [région à l’ouest de la Chine où ont éclaté des émeutes en juillet dernier NDLR], et voir l’armée garder les musées, placer des jeeps sur les places, la police défiler dans la rue en rang d’oignons, par groupes de dix, en tenue anti-émeutes, ça fait tout drôle. Etrange manière de promouvoir l’harmonie, à coups de crosse. Chacun son avis, mais comme disait Talleyrand : « On peut tout faire avec des baillonettes, sauf s’assoir dessus ».

Photos: César Castelain / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

[2] Une amie chinoise me faisait remarquer l’importance des matières portant sur le marxisme, Deng et le reste de la propagande dans la l’éducation et surtout le Gaokao [baccalauréat chinois NDLR], lequel est déterminant pour l’entrée en fac. Autrement dit les étudiants sont forcés de tout apprendre s’ils veulent accéder à l’université. Un échec dans ces matières et adieu les études supérieures. Des étudiants encore mieux conditionnés?

Laowai !

老 外, laowai, littéralement « vieux étranger»  est l’expression familière utilisée par les chinois pour désigner les étrangers. Si à Pékin, les laowais n’étonnent plus grand monde, ce n’est pas le cas lorsque l’on s’éloigne de la capitale !  Dans la rue ou au restaurant, les gens s’étonnent, se retournent sur notre passage, nous interpellent. A Zhanjiang, ville méconnue des guides touristiques mais où l’attente d’une correspondance nous a conduit, nous avions l’impression d’être de véritables bêtes curieuses !  Mais s’ils ne sont pas discrets, ses regards et doigts pointés restent cependant sympathiques et la situation est plus drôle que gênante ! Amusant également de constater que tout comme les occidentaux collectionnent les généralisations hâtives sur « les chinois» , ces derniers font de même avec les laowais. Une vendeuse de rue à qui je disais – pour me débarrasser d’elle, il est vrai – que je n’aimais pas les mangues m’a répondu qu’elle ne me croyait pas parce que tout les laowais aimaient les mangues !

Hainan: Bienvenu en Russie !

L‘île de Hainan, la plus petite province de Chine, est à l’extrémité sud de la Chine. Ses plages de sable fin et ses températures estivales en font un lieu de villégiature privilégié. Les autorités locales l’ont bien compris, elles qui souhaitent faire de l’île le Hawaï chinois – l’île américaine est d’ailleurs située sur la même latitude ! Mais en débarquant à Sanya, sur la pointe sud de l’île, je me suis plutôt retrouvé dans une station balnéaire russe de la mer noire, tant l’alphabet cyrillique semble ici avoir supplanté les caractères chinois ! De fait, sur les enseignes de la majorité des restaurants et hôtels du front de mer, le chinois , lorsqu’il apparait, n’est que le minuscule sous-titre de grosses lettres cyrilliques !

Chinglish !

Si, pour cause de Jeux olympiques, le Chinglish se fait rare dans les rues de Pékin, cet art de la traduction approximative chinois -> anglais à de beaux jours devant lui en province pour le plus grand bonheur des touristes étrangers. Il y a deux types de Chinglish: le mal dégrossi, bourré de fautes d’orthographes (photo 1) et le poétique, fruit de la traduction trop littérale d’une langue bien plus imagée que l’anglais (photos 2 et 3).

No climbing over please cherish your life

Do not disturb - Tiny grass is dreaming

La ville chinoise.

Uniforme. Les villes chinoises sont uniformes. Partout, cette même désorganisation, ce même défaut d’esthétique, ce même béton, ces mêmes tours, ces mêmes barres, ces mêmes parcs du peuple, ces mêmes boulevards rectilignes, ces mêmes places centrales, ces mêmes centres commerciaux. Certes, objecterez-vous, les plus connues comme Beijing, Shanghai, Canton ou Nankin possèdent leur lot de lieux – temples, palais, parcs, promenades fluviales, collines, tombeaux, musées – particuliers et bâtiments de prestige. Mais la cité interdite ne parvient pas à cacher la verrue soviétique qu’est la place Tiananmen, tout comme la vieille ville cantonnaise ne reste après tout qu’une petit îlot perdu au milieu d’immenses ponts autoroutiers. Je ne parle même pas des autres villes, d’Urumqi, de Zhanjiang ou de Guilin… Cette pauvreté architecturale serait pardonnable si nous nous trouvions dans un pays construit sur une table rase (ou rasée préalablement) comme les Etats-Unis ou l’Australie mais elle ne l’est pas dans ce pays à l’histoire si riche qu’est la Chine. Folie des grandeurs communiste, influences soviétiques, soucis sécuritaire, appétit des promoteurs immobiliers et corruptions des cadres, tels sont les maux qui ont affecté et affectent l’urbanisme chinois, détruisant, petit à petit, tout particularisme. Quel gâchis !

Le culte du risque zéro

Les chinois n’aiment pas l’imprévu, et encore moins le risque. C’est en substance ce que nous ont expliqué nos amis chinois lorsque nous critiquions le formidable déploiement sécuritaire mis en place pour les festivités du 1er octobre. Au cours du voyage, dans les parcs et les musées, autour des monuments, de curieuses pancartes sont venu illustrer cette aversion.

Be careful, no falling.

PS: Le Xinjiang n’a pas été traité dans ces deux articles. Mais le sera prochainement, avec un article pour lui tout seul !

Photos: Victor Karayan et Thomas Baïetto / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

]]> http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/08/au-fil-de-la-chine-quelques-impressions-de-voyage-22/feed/ 1 http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/07/en-coree-il-faut-payer-pour-etre-belle/ http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/07/en-coree-il-faut-payer-pour-etre-belle/#comments Sun, 07 Feb 2010 08:00:13 +0000 Marion Deprez http://www.amphisdailleurs.com/?p=1579

« 8 coréennes sur 10 ressentent le besoin d’une chirurgie esthétique. Et 1 sur 2 est déjà passé à l’acte! » Voilà ce qu’annonce un sondage de l’Université Kyung Hee et révélé sur aujourdhuilacoree.com.

Si on pense, objectivement ou non, que les coréennes font parties des plus jolies femmes d’Asie, c’est avec déception que vous apprendrez ceci.

Mais c’est bien sûr bien plus compliqué que cela. En arrivant en Corée, de nombreuses filles pourraient rapidement se retrouver complexées face à ces coréennes qui campent sur des talons aiguilles toute la journée, affichant fièrement leurs jambes fines sous des mini-jupes et leur taille de guêpe. Jamais vous ne verrez une coréenne avec les cheveux sales dans le métro, sans maquillage en cas d’imperfection du visage…

Imperfection. Voilà le mot. Les coréennes se veulent parfaites, propres sur elles. L’apparence apparaît alors comme une préoccupation majeure dans cette société de d’hyperconsommation où la beauté reste un marché en or. Face shop, Body shop, Natural Republic, Missha, Yves Rocher, L’Occitane de Provence, Etude House…et j’en oublie, sont autant de marques qui se battent sur ce marché et que vous rencontrez à tous les coins de rue.  Ce n’est pas une légende, les coréennes doivent bien s’appliquer cinq crèmes différentes par jours, le shampoing a toujours son après-shampoing assorti…

L’apparence constitue alors un stress énorme pour ces jeunes filles, et femmes (70% d’entre elles), qui voient en chaque célébrité un miroir et dans chaque regard un jugement. Si votre peau révèle votre jeunesse persistante, ne vous inquiétez pas, en souffrant un peu vous pourrez vous en sortir rapidement grâce aux nombreuses cliniques de peau de la ville. Et ce qui pourraient expliquer une peau aussi lisse et parfaite qui ferait des envieuses.

Mais c’est évidemment un tout autre niveau qui peut choquer ou déranger: la chirurgie esthétique. Le sondage montre encore que 81,5% des femmes âgées de 25 à 29 ans ressentent le besoin d’avoir recours à la chirurgie esthétique, de plus en plus banalisée dans cette société de l’image et du superficiel. Le plus souvent les coréennes se font refaire les paupières, pour avoir ce second pli occidental, le nez, encore une fois un peu plus occidental, ou le contour du visage. Peu se font refaire complètement (« ouf ! »). Mais il s’agit de rester vigilant étant donné que beaucoup de cliniques proposent souvent des « pack » (Le nez ce ne sera que Xwons de plus ! Et les joues, Ywons de plus !).

Avant, après… Affiche dans le métro. En haut vous pouvez lire qu’ils peuvent fabriquer une babyface !

Bouh ce qu'elle était moche avant!

Lorsque l’on demande aux garçons ce qu’ils en pensent, beaucoup vous diront qu’ils n’apprécieraient pas qu’elles aient recours à la chirurgie quand ils sont avec eux, mais s’ils se rencontrent après, alors qu’est-ce que cela changerait ?

Photos: Marion Déprez / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

Où sont les livres ?

Dans le métro, le train et l’avion, c’est partout le même constat: il est rare de trouver un chinois en train de lire. Certes, vous trouverez toujours un ou deux étudiants, confortablement calés sur leur couchette, livre à la main.  Dans l’avion, vous apercevrez quelques passagers absorbés dans la lecture du journal distribué par les hôtesses de l’air. Mais ce ne sont que de rares exceptions. Que font-ils alors, durant ses longues heures de voyage ? Dans le train et l’avion, ils mangent, dorment, jouent aux cartes. Dans le métro, ils pianotent sur leur portable ou perdent leur regard dans l’écran de télé qui, dans chaque rame, déverse son lot de publicité, de bandes annonces et d’informations.

Les cantonnais

Miam, une tête de pigeon !

Selon un proverbe chinois, les cantonnais mangent tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables et les chaises, tout ce qui a des ailes, sauf les avions ! Pour ma part, si je n’ai pas hésité à dévorer le pigeon entier qui se trouvait dans mon assiette, j’avoue ne pas avoir su que faire des pénis de cerf séchés proposés dans le marché de la vieille ville. Quand à la soupe de chat annoncé par le Routard, je la cherche encore !

Les pénis de cerf séchés

De l’air !

Beijing, son climat sec et ses jeux olympiques avait jusque là épargnés à mes poumons l’expérience de la vraie pollution. Pas celle qui fait légèrement toussoter, et que l’on peut tout à fait retrouver à Paris. Non, celle qui vous prend à la gorge, ne vous lâche pas et vous oblige à vous couvrir la bouche avec votre écharpe, que fort heureusement vous avez sur vous. Je l’ai expérimenté une première fois à Canton, ville engluée dans un enchevêtrement de ponts autoroutiers, puis à Zhanjiang et … à vélo sur les routes de campagne de Yangshuo à chaque fois qu’un véhicule me dépassait ! En Chine, les problèmes écologiques sont déjà là et le récent engagement du gouvernement central sur la question, quoique sincère et ambitieux, vient un peu tard. Difficile d’imaginer que le pays s’en tirera sans dommage en matière de santé publique.

Longue vie au président Mao !

Plus l’on s’éloigne des grandes métropoles – Beijing, Shanghai, Nankin, Hong Kong, Canton -, plus le visage du fondateur de la République populaire de Chine apparait dans les endroits les plus incongrus, au détour d’une boutique, d’un salon de coiffure, d’un magasin de scooter ou d’un rayon de supermarché. En une seule journée passée dans la banale ville de Zhanjiang, j’ai pu compter pas moins de 9 portraits ! Oublié l’incompétence et les folies de celui dont les décisions ont provoqué la mort de dizaines de millions de chinois, Mao, c’est un peu un ange gardien, un talisman qu’il est bon d’arborer. La faute à une démaoïsation jamais entreprise depuis la mort du grand timonier, alors même que Deng Xiaoping, le successeur de Mao, ainsi que de nombreux leaders chinois de cette génération ont durement souffert des campagnes maoïstes. Officiellement ont-ils décrété, Mao, c’est 70% de réussite et 30% d’erreur ! Et tant pis si, la politique d’ouverture économique menée par Deng et ses successeurs est l’exact contre-pied des thèses maoïstes ! Les dirigeants chinois ne sont pas à une contradiction près et Mao demeure malgré tout la source de leur légitimité ! Ce méli-mélo idéologique permet d’amusantes associations, tel ce Mao trônant au sommet d’un présentoir Coca-cola dans un supermarché de Zhanjiang, que l’étranger de passage ne peut s’empêcher photographier sous le regard ahuri des employés du magasin.

A suivre…

Photos: Victor Karayan & Thomas Baïetto / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons

]]> http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/04/au-fil-de-la-chine-quelques-impressions-de-voyage-12/feed/ 0 http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/03/jai-teste-les-norebang-%eb%85%b8%eb%9e%98%eb%b0%a9-%e2%80%93-karaoke/ http://www.amphisdailleurs.com/2010/02/03/jai-teste-les-norebang-%eb%85%b8%eb%9e%98%eb%b0%a9-%e2%80%93-karaoke/#comments Wed, 03 Feb 2010 08:00:58 +0000 Marion Deprez http://www.amphisdailleurs.com/?p=1517 Si un jour quelqu’un vous a dit que la Corée était un peu « L’Italie de l’Asie », alors ne le contredisez pas, car c’est bien une remarque que vous pourrez vous faire en vous y rendant.

Pourquoi vous dirait-on cela ? Parce que, de façon schématique, les coréens sont très expressifs contrairement à d’autres asiatiques, qu’ils adorent manger et chanter. Chanter oui, ça c’est sûr !

Les trouver n’est d’ailleurs pas chose compliquée puisqu’il y en a à tous les coins de rues !

La taille des « chambres » varie et il vous est donc possible d’y aller en couple (et oui) comme d’y aller par dizaine. Une heure de chant coûte environ 20 000wons, dans les 12€, ce qui revient peu cher lorsque l’on y va à plusieurs. Bien souvent, le temps passe très vite et les chansons s’enchaînent. Vous vous prendrez vite au jeu et en demanderez encore ! Pour ça, on peut remercier les gérants qui offrent toujours des minutes supplémentaires (souvent une vingtaine), pour chaque heure achetée.

Alors les Norebang, inutile de vous cacher, vous n’y échapperez pas ! C’est un peu une activité incontournable. Timides…lancez-vous !

J’ai testé les Norebang avec des asiatiques (uniquement) et avec des occidentaux (et asiatiques mais minoritaires). Je vous avouerai que les deux expériences sont assez différentes. Si pour les occidentaux le karaoke est un endroit où il faut y aller après avoir bu et où il fait bon chanter faux entre amis ; les asiatiques préféreront chanter les uns après les autres et redoubler de performances vocales… Alors oui, je vous le dit, je préfère y aller avec des occidentaux et ne pas me retrouver seule devant le micro, même si écouter de belles reprises, ça fait toujours plaisir !

De plus, les titres proposés ont de quoi faire des heureux, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Commencez par une battle filles/garçons sur « Summer nights » de Grease, passez par un Dragosta Din Tei, Don’t look back in Anger, Hotel California, sans oublier les nouveautés coréennes parce que vous connaissez le refrain par cœur (mais uniquement le refrain…).

A vos micros !

Photo: Marion Déprez / Amphis d’@illeurs – Licence Creative Commons